Très très très à l'est ... j'ai pris des photos

Le voyage en voiture est très confortable, mais il faut aussi se donner un peu de mal pour grimper sur les petites collines d'ou l'on voit des rivières serpenter dans la plaine. Apres une matinée à traverser la steppe, le voyage en Mongolie intérieure se transforme en voyage en Russie intérieure. Le paysage change: plus montagneux, de petits arbustes apparaissent, les vaches remplacent les moutons. Mon téléphone portable indique le nom d'un operateur russe (RUS MTR).

Les paysans s'activent: les moissonneuses coupent l'herbe que les tracteurs transportent sur d'immenses remorques. Puis apparaissent des champs de céréales et enfin des forets. Toujours assis confortablement dans la voiture, j'ai l'impression de regarder un documentaire à travers la fenêtre: je suis étonné par la vitesse à laquelle les paysages changent, très loin de la monotonie que j'imaginais. Ca fait longtemps qu'on a quitté la route goudronnée pour une piste en terre. Pendant plus d'une heure on longe ne rivière qui sert de frontière avec la Russie. Juste en face de nous, ce sont des paysans russes qui travaillent. Les villages russes sont plus grands et plus nombreux que les quelques hameaux que l'on a traversés coté chinois.

Apres avoir passé un après-midi à contempler la Russie, il ne nous manque plus que de rencontrer des russes. Voila chose presque faite dans le petit village de "En He" ou nous nous arrêtons pour passer la nuit. Je dis "presque" car cela fait bien deux ou trois générations que plus personne n'est totalement russe dans ce village. Par contre on rencontre beaucoup de métis aux yeux bleus et aux cheveux clairs, pour autant qu'on puisse dire, car ces personnes ont aux alentours de 60 ans et donc les cheveux grisonnants. Une vieille femme me parle en russe. Et m'invite à m'assoir avec eux. Finalement nous allons passer la nuit dans leur maison qu'ils louent pendant l'été. Elle et son mari sont tous les deux métissés: dans la grande chambre aux meubles colorés, elle nous montre de vieilles photos de famille, surtout sa mère avec ses amies russes. Puis elle nous prépare des tartines de miel sur du pain russe brioche.

On prend le repas dans la maison d'en face ou sont restés nos amis: la cuisine russo-chinoise a un gout très familier, surtout le plat de pommes de terres avec les croquettes de viande. Pour terminer la soirée, notre logeuse nous propose de se laver "à la russe". On ne sait pas très bien de quoi il s'agit. On le découvrira après le repas quand elle nous amène dans une petite maisonnette au fond du jardin. En ouvrant la petite porte, une bouffée de vapeur nous réchauffe le visage: le sauna est prêt pour nous. Même si la température extérieure n'est pas très basse en cette saison, cela fait vraiment du bien. J'imagine le bonheur que ce doit être quand le thermomètre descend à -30 ou -40 dégrées en plein hiver.

Finalement, nous n'allons pas exactement faire comme les touristes chinois, qui ne se rendent à cet immense lac uniquement pour manger, faire du quad ou un tour en bateau. On préfère aller marcher un peu, et de rejoindre un troupeau de chevaux.

Ces chevaux semi-sauvages ne se laissent pas approcher facilement. Pas plus que les oies et canards sauvages. On réalise quand même quelques beaux clichés avec le lac d'un coté et la prairie de l'autre. Le reste de la journée sera consacre à la préparation des jours suivants. Nous allons partir trois jours en voiture dans le nord-est de Manzhouli.

Pour la clientèle russe bien sur. Car Manzhouli n'est qu'a quelques kilomètres de la frontière. Je ne sais pas quelles sont les villes russes de l'autre cote, mais elles doivent être importantes à en juger le nombre de têtes blondes que l'on croise dans les rues. Car pour eux, venir à Manzhouli c'est un peu comme pour les français de venir en Andorre. Les magasins répondent parfaitement à leurs besoins: équipement pour la voiture, pour le sport (hockey sur glace, ski), vêtements en cuir. Ici, tout est fait pour eux: les enseignes de magasins sont systématiquement en russe, tout comme les menus des restaurants, et tout le monde parle russe. D'ailleurs, on m'aborde toujours en russe, puis les gens sont assez surpris de voir que je ne comprends rien et que je leur réponde en Chinois.

Mais en réalité, Manzhouli ressemblerait plutôt à Las Vegas. Car on a beaucoup construit dans cette ville nouvelle: en particulier des centres commerciaux et d'immenses hôtels, mais aussi un aéroport et un voix ferrée. Le résultat est plutôt bon. L'architecture des bâtiments est inspirée du style russe. Et on y mange très bien, des plats russes, que les restaurateurs chinois appellent "la cuisine occidentale". A noter notre record pour le prix d'un hôtel: 25 rmb la chambre double, soit 2.5 euros.

Il n'est pas facile de faire des affaires "à la chinoise", pour les chinois ou pour les étranger en Chine. Pour schématiser, il n'y a que deux options: être propre mais ne pas gagner d'argent, ou être plus pragmatique et savoir débloquer les situations avec des cadeaux plus ou moins gros. Il est difficile de résister à la deuxième option quand tout le monde fait pareil.

Je veux surtout insister sur ce point: tout le monde fait ca. Alors pourquoi ne pas faire pareil, jusqu'au jour ou certaines personnes ou certains circuits tombent. Même en Chine on finit par déranger.

Mais tout cela pourrait prendre fin très bientôt: le gouvernement semble plus déterminé que jamais à s'attaquer à ce fléau renforcé par la forte croissance économique. Une hotline anti-corruption vient d'être mise en place dans certaines provinces. Elle rencontre un franc succès depuis sa mise en service. Espérons que le gouvernement saisira cette opportunité pour donner un grand coup de nettoyage.

Mais ce qui a été perdu dans l'unité architecturale du village, est compense par le chaleureux accueil de ses habitants. Alors qu'on était assis dans la rue à se reposer, tout proche de femmes qui discutaient, on se retrouve un bol à la main et une des femmes devant nous en train de chanter pour nous faire boire de l'alcool de riz. Apres quelques verres, je commence à trouver ce village très sympathique, mais nous devons déjà repartir, car on a prévu d'aller passer la nuit à Langde.

Langde est loin d'avoir la taille de Xijiang, mais ce tout petit village a encore plus d'authenticité. Ici, pas d'hôtel, ni de restaurant, mais une certaine expérience du tourisme: pour preuve, l'interdiction pour les couples de voyageurs de partager la même chambre. Il faut bien se protéger de la proximité et la simplicité des maisons. Tout est parfait dans ce village, sauf la pluie qui vient gâcher notre randonnée vers le village voisin. On se promet de revenir pour séjourner plus longtemps et explorer les nombreux villages environnants.

Ce gros village miao, a été entièrement préservé et même récemment enrichie de nouvelles maisons en bois, respectant l'architecture traditionnelle. Un ticket d'entrée est nécessaire, mais pour une fois je ne regrette pas le prix. Car il y a de quoi passer un bon moment ici. Il est facile de trouver des chambres chez l'habitant, puis d'aller explorer les petites ruelles escarpées du village. La tranquillité du village n'est troublée que lors d'un spectacle de dans miao est offert deux fois par jour sur la place du village.

On passe une très bonne soirée dans la famille qui nous accueille, avec un autre français qu'on a rencontré dans le bus. Notre logeuse nous chante des chansons à tour de rôle pour nous faire boire des petits verres d'alcool de riz pendant le repas que l'on partage avec le reste de la famille. Le lendemain on se balade dans les rizières environnant le village, puis on s'offre encore un petit tour dans ce village très photogénique avant de repartir en bus.

L'année dernière j'avais découvert l'ouest de la province avec l'impressionnant cascade de Huang Guo Shu, et l'immense grotte de Zhi Jin. Cette fois ci, nous allons visiter l'est de la province ou habitent de nombreuses minorités, dont la plus grosse est la minorité miao. Le musée de la province à Guiyang, donne de bonnes informations sur les différentes minorités de la province.

Un des avantages de cette province encore peu développée et aux vallées isolées, est d'avoir pu protéger ses minorités et les petites villages dans lesquels elles habitent. Notre point de départ sera Kaili. A 2h30 de Guiyang, cette petite ville dispose d'une bonne gare routière très pratique pour explorer tout l'ouest de la province.